摄影入门课学习笔记

首先是有这么个问题：现在推出的手机都主打摄像头的性能，苹果的浴霸式摄像头，华为小米等等高端机的摄像头都千万甚至亿级像素了，拍照还需要相机吗，我想很多专业人士给出的答案都是需要。

前两天在极客时间上听了几节独立摄影师小麥的《摄影入门课》，从摄影的历史，到基本的ISO、光圈、快门、曝光的基本概念、应用场景，再到相机的选购，听过了好像有那么点感觉。

翻出2014年买的一台奥林巴斯的微单E-PL5（f3.5-5.6 ， 14-42mm），之前除了会按快门之外，其他的什么都不会，对照ISO、光圈、快门的知识，然后通过手动模式试拍过后，对比用iAuto模式拍出来的照片，还真有点不一样了！因为有些之前没有接触过的常识，或者概念，记录下来，行家勿喷！

在摄影界有一句行话：底大一级压死人。

底大一级铁论，中画幅与全画幅的差距有多大，什么是画幅？自从相机被数码化之后，原先通过胶片曝光成像的体系被先进的数码成像系统所替代，而在数码系统之中最为核心部件便是感光元件，一般也称之为传感器。而传感器上成像面积的大小便是的人们常说的画幅大小。

如今常见的相机画幅有1英寸画幅、M4/3画幅、APS-C画幅和全画幅(此顺序以画幅尺寸从小到大排列)。中画幅是要比全画幅更大的传感器尺寸，不过它并不是最大的传感器尺寸，比它更大的还有大画幅。

为什么传感器要越做越大？中画幅相机所能记录的场景范围更广阔，由此带来的好处是可以拍摄到的画面范围更广阔，从给到后期调整的余地更宽容。

传感器尺寸做大后，可容纳的像素点数量也随之增加，分辨率、清晰度迅速上升，画质自然就越好。此外，即便在同样的像素数量下大尺寸传感器上的单个像素大小就会变大，从而使单个像素的受光面积增大，使相机在弱光环境下也能拍出低噪点的纯净画面。

画幅越大，相机越大，正是传感器的尺寸上不去，也成了手机摄像头的软肋，但技术是更新的，各种软硬件合成的算法，进一步在缩小这个差距，但取代几乎不可能，从高反上万甚至十几万的售价也能看出端倪。

回答完了开头的问题，整理记录一些概念和常识！我估计很多人跟我有一样的感觉：就是概念一多，各种名词，咋学都学不会，也不要太过勉强，比之前能懂一点就好！

小麦对相机发展的历史讲了两节，确实有很多干货，相机在发明后的主要作用是记录你所看到的，而应用领域主要是新闻纪实方面，主要因为相机过大造成的不便影响了民用，直到柯达等卡片机的推出，老百姓才用得起这些稀罕玩意，用的多了，也就逐渐上升到摄影艺术的高度；

种田要知节气，开车要懂离合，任何一样手艺都有行话。虽然我觉得尽量从实际问题说起，尽量不要说的很专业，但有几个词却是谈到摄影无法避开的词，它们是：光圈，景深，快门，ISO， 曝光。

形象的比喻：

1、光圈：水龙头开关的大小

2、快门：开了多久的水龙头

3、ISO：滤网

光圈是镜头里调节进光孔大小的装置，大小值直接影响到进光量和景深，光圈F值越小表示光圈越大。相同的ISO与快门条件下，光圈越大画面也就会越亮。光圈与景深的关系：F2.8大光圈，常用于营造背景模糊的浅景深；使用F16小圈，在拍摄主体与背景时都会比较清晰。那么我们在选购镜头的同时，是否有人提起推荐购习“大光圈”的镜头呢？大光圈镜头，更加容易拍摄出背景模糊的浅景深照片，在室内与较暗的拍摄环境中，也会提高拍摄稳定影像的成功率。

进光量最大时光圈为F1，F1-F64，镜头在中等光圈的时候成像最好，弱光场合，使用最大光圈，目的是尽可能让更多的光进来，当然光圈值越大的越贵，看看打鸟神器的长度就知道了；

景深就是当我们对准主体调焦时，在主体的前方或者后方还有一段清晰的范围，我们把这段范围称之为这幅照片的景深。

光圈与景深成反比。光圈大，景深小；光圈小，景深大。如：f16的景深大于f2。物距与景深成正比。物距远，景深大；物距近，景深小。如：聚焦于10米处的景深大于聚焦于1米的景深；焦距与景深成反比。焦距长，景深小；焦距短，景深大。如：焦距为100毫米的镜头其景深效果小于焦距为28毫米的镜头。

景深能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象，还是拍出清晰的背景。我们经常能够看到拍一些花草、昆虫时，将背景拍得很模糊，制造一虚一实两种效果，增加艺术气氛。这种效果称之为小景深。但是在拍摄风景的照片，一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰这种效果称之为大景深。

小技巧：使用什么光圈的考虑步骤：

需要景深浅，用大光圈，f3.5以上。需要全部清晰，用小光圈，f8以下。

手持相机的时候，快门速度要快于安全快门（1/焦距），如果光线不够导致快门速度变慢，则使用大光圈。

拍摄移动物体，需要用快速快门，如果光线不够，则用大光圈。

如果光线过强，导致快门速度快于最高最快快门（1/4000或者1/8000，看机型），则需要用小光圈。

快门速度：代表着曝光时间的长短，通常在光线充足的条件下，所需的曝光时间越短，光线不足的状况下，所需的曝光时间越长。通常长时间曝光需要搭配脚架来稳定相机，让影像不会产生晃动的残影。

B快门：是自己控制快门开启的时间长短，在按下快门键时，快门就开启直到放开快门键后，快门才会合上 (配合快门线一起使用B快门可避免在按下快门时晃动到相机)。

安全快门：一个避免手持晃动而造成影像模糊的最慢快门值。

许多摄影大师在教导新人时，会告诉他要注意快门值是否在 1/30s 或 1/60s 以上，以避免拍摄时影像的模糊，这是以焦长50mm的标准镜头为参考，所以在使用不同镜头会有不同的计算方法。例如：使用 200mm 的焦长进行拍摄时，安全快门值约 1/200s。如果是 15mm 焦长的镜头，我们仍然将安全快门定在 1/30s。手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数,使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒。

ISO等于感光度，感光数值越高接受的光量也就越多，在相同的光圈与快门条件下，画面会随着感亮度增加而明亮。相对的画面的噪声(颗粒感)也会增加；

ISO一般模式会采用“AUTO“，也就是自动模式，除此之外，还可以这样设定ISO：

1、外景拍摄，阳光充足时，建议采用低ISO值，可以得到好的影像质量。

2、室内拍摄，光线较暗时，建议提高ISO值，增加快门速度，可以得到好影像质量。

数字越大越敏感，即感光度越高，ISO50-ISO25600，弱光场合，使用感光度强的，尽快成像

曝光：光圈和快门的组合，光圈大小就是窗户开多大，快门速度就是小圆窗户开多久

例：光圈F4，快门速度1秒，为正确曝光值。那么，光圈F5.6，快门速度2秒，光圈F8，快门速度4秒，都能得到准确曝光的图片

如果进光量不够，可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够，就提高ISO

曝光补偿的原则：白加黑减。如果构图中有大片白色物体或者有灯等特别明亮的物体，就要相应增加曝光量（增大光圈or/and减低快门速度）；如果取景框中有大片黑色的物体，则要减少曝光量。 一般来说，在光照比较平均的情况下相机的自动测光和曝光比较准确，但在明暗反差很大时自动曝光往往不准，需要手动暴光补偿。

小技巧：

1、瀑布、流星、流动的车流，使用慢快门，曝光时间长

曝光时间长，记录下流动的车灯轨迹 (ISO 100， F16， 8s)

2、运动的人，儿童，使用高速快门，

曝光时间短，画面是冻结静止的状态 (ISO 100， F4， 0.6s)

昏暗或室内场景，建议开大光圈进行拍摄 (ISO 500， F2.8， 1/60s)

最近考虑换耳机，俗话说万元以下的耳机都是听个响，所以呢，相机还是个专业的活，耳机纯粹就是听个响了！虽然听过小米的铁圈、创新的MK II、AKG Y50，基本都是在500RMB以内的，除了体验上的差异外，慢慢有点像是购物上瘾的感觉，买了一堆，却搁置不用，或者总是哪里不舒服，比方除了声音外在的体会外，佩戴的舒适度确实是很关键的指标，但这个各家的体验也都不一样，需要长时间的使用才能有所体会，并且个人的感受还存在个体耳朵形状的差异，比方买AKG Y50时，看到一个帖子的一句话，“对自己的耳朵好一点”，好像是触动了，所以就买了，声音感觉确实不错，但佩戴久了，特别是进入夏天，捂得耳朵难受，好看好听但不好戴，也只能闲置了，所以有好的耳机，也欢迎推荐。

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