摄影入门课学习笔记

首先是有这么个问题:现在推出的手机都主打摄像头的性能,苹果的浴霸式摄像头,华为小米等等高端机的摄像头都千万甚至亿级像素了,拍照还需要相机吗,我想很多专业人士给出的答案都是需要。


前两天在极客时间上听了几节独立摄影师小麥的《摄影入门课》,从摄影的历史,到基本的ISO、光圈、快门、曝光的基本概念、应用场景,再到相机的选购,听过了好像有那么点感觉。


翻出2014年买的一台奥林巴斯的微单E-PL5(f3.5-5.6 , 14-42mm),之前除了会按快门之外,其他的什么都不会,对照ISO、光圈、快门的知识,然后通过手动模式试拍过后,对比用iAuto模式拍出来的照片,还真有点不一样了!因为有些之前没有接触过的常识,或者概念,记录下来,行家勿喷!


在摄影界有一句行话:底大一级压死人


底大一级铁论,中画幅与全画幅的差距有多大,什么是画幅?自从相机被数码化之后,原先通过胶片曝光成像的体系被先进的数码成像系统所替代,而在数码系统之中最为核心部件便是感光元件,一般也称之为传感器。而传感器上成像面积的大小便是的人们常说的画幅大小。

呱牛笔记

如今常见的相机画幅有1英寸画幅、M4/3画幅、APS-C画幅和全画幅(此顺序以画幅尺寸从小到大排列)。中画幅是要比全画幅更大的传感器尺寸,不过它并不是最大的传感器尺寸,比它更大的还有大画幅。


为什么传感器要越做越大?中画幅相机所能记录的场景范围更广阔,由此带来的好处是可以拍摄到的画面范围更广阔,从给到后期调整的余地更宽容。


传感器尺寸做大后,可容纳的像素点数量也随之增加,分辨率、清晰度迅速上升,画质自然就越好。此外,即便在同样的像素数量下大尺寸传感器上的单个像素大小就会变大,从而使单个像素的受光面积增大,使相机在弱光环境下也能拍出低噪点的纯净画面。


画幅越大,相机越大,正是传感器的尺寸上不去,也成了手机摄像头的软肋,但技术是更新的,各种软硬件合成的算法,进一步在缩小这个差距,但取代几乎不可能,从高反上万甚至十几万的售价也能看出端倪。


回答完了开头的问题,整理记录一些概念和常识!我估计很多人跟我有一样的感觉:就是概念一多,各种名词,咋学都学不会,也不要太过勉强,比之前能懂一点就好!


小麦对相机发展的历史讲了两节,确实有很多干货,相机在发明后的主要作用是记录你所看到的,而应用领域主要是新闻纪实方面,主要因为相机过大造成的不便影响了民用,直到柯达等卡片机的推出,老百姓才用得起这些稀罕玩意,用的多了,也就逐渐上升到摄影艺术的高度;


种田要知节气,开车要懂离合,任何一样手艺都有行话。虽然我觉得尽量从实际问题说起,尽量不要说的很专业,但有几个词却是谈到摄影无法避开的词,它们是:光圈,景深,快门,ISO, 曝光。


形象的比喻:

1、光圈:水龙头开关的大小

2、快门:开了多久的水龙头

3、ISO:滤网


光圈是镜头里调节进光孔大小的装置,大小值直接影响到进光量和景深,光圈F值越小表示光圈越大。相同的ISO与快门条件下,光圈越大画面也就会越亮。光圈与景深的关系:F2.8大光圈,常用于营造背景模糊的浅景深;使用F16小圈,在拍摄主体与背景时都会比较清晰。那么我们在选购镜头的同时,是否有人提起推荐购习“大光圈”的镜头呢?大光圈镜头,更加容易拍摄出背景模糊的浅景深照片,在室内与较暗的拍摄环境中,也会提高拍摄稳定影像的成功率。

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进光量最大时光圈为F1,F1-F64,镜头在中等光圈的时候成像最好,弱光场合,使用最大光圈,目的是尽可能让更多的光进来,当然光圈值越大的越贵,看看打鸟神器的长度就知道了;


景深就是当我们对准主体调焦时,在主体的前方或者后方还有一段清晰的范围,我们把这段范围称之为这幅照片的景深。

光圈与景深成反比。光圈大,景深小;光圈小,景深大。如:f16的景深大于f2。物距与景深成正比。物距远,景深大;物距近,景深小。如:聚焦于10米处的景深大于聚焦于1米的景深;焦距与景深成反比。焦距长,景深小;焦距短,景深大。如:焦距为100毫米的镜头其景深效果小于焦距为28毫米的镜头。


景深能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出清晰的背景。我们经常能够看到拍一些花草、昆虫时,将背景拍得很模糊,制造一虚一实两种效果,增加艺术气氛。这种效果称之为小景深。但是在拍摄风景的照片,一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰这种效果称之为大景深。


小技巧:使用什么光圈的考虑步骤:

需要景深浅,用大光圈,f3.5以上。需要全部清晰,用小光圈,f8以下。

手持相机的时候,快门速度要快于安全快门(1/焦距),如果光线不够导致快门速度变慢,则使用大光圈。

拍摄移动物体,需要用快速快门,如果光线不够,则用大光圈。

如果光线过强,导致快门速度快于最高最快快门(1/4000或者1/8000,看机型),则需要用小光圈。


快门速度:代表着曝光时间的长短,通常在光线充足的条件下,所需的曝光时间越短,光线不足的状况下,所需的曝光时间越长。通常长时间曝光需要搭配脚架来稳定相机,让影像不会产生晃动的残影。


B快门:是自己控制快门开启的时间长短,在按下快门键时,快门就开启直到放开快门键后,快门才会合上 (配合快门线一起使用B快门可避免在按下快门时晃动到相机)。


安全快门:一个避免手持晃动而造成影像模糊的最慢快门值。


许多摄影大师在教导新人时,会告诉他要注意快门值是否在 1/30s 或 1/60s 以上,以避免拍摄时影像的模糊,这是以焦长50mm的标准镜头为参考,所以在使用不同镜头会有不同的计算方法。例如:使用 200mm 的焦长进行拍摄时,安全快门值约 1/200s。如果是 15mm 焦长的镜头,我们仍然将安全快门定在 1/30s。手持相机拍摄的安全速度原则:安全速度是焦距的倒数,使用35mm镜头,快门速度不得低于1/35秒。



ISO等于感光度,感光数值越高接受的光量也就越多,在相同的光圈与快门条件下,画面会随着感亮度增加而明亮。相对的画面的噪声(颗粒感)也会增加;

ISO一般模式会采用“AUTO“,也就是自动模式,除此之外,还可以这样设定ISO:

1、外景拍摄,阳光充足时,建议采用低ISO值,可以得到好的影像质量。

2、室内拍摄,光线较暗时,建议提高ISO值,增加快门速度,可以得到好影像质量。

数字越大越敏感,即感光度越高,ISO50-ISO25600,弱光场合,使用感光度强的,尽快成像



曝光:光圈和快门的组合,光圈大小就是窗户开多大,快门速度就是小圆窗户开多久

例:光圈F4,快门速度1秒,为正确曝光值。那么,光圈F5.6,快门速度2秒,光圈F8,快门速度4秒,都能得到准确曝光的图片

如果进光量不够,可以开大光圈或者降低快门速度,还是不够,就提高ISO

曝光补偿的原则:白加黑减。如果构图中有大片白色物体或者有灯等特别明亮的物体,就要相应增加曝光量(增大光圈or/and减低快门速度);如果取景框中有大片黑色的物体,则要减少曝光量。 一般来说,在光照比较平均的情况下相机的自动测光和曝光比较准确,但在明暗反差很大时自动曝光往往不准,需要手动暴光补偿。


小技巧

1、瀑布、流星、流动的车流,使用慢快门,曝光时间长

曝光时间长,记录下流动的车灯轨迹 (ISO 100, F16, 8s)

2、运动的人,儿童,使用高速快门,

曝光时间短,画面是冻结静止的状态 (ISO 100, F4, 0.6s)

昏暗或室内场景,建议开大光圈进行拍摄 (ISO 500, F2.8, 1/60s)



最近考虑换耳机,俗话说万元以下的耳机都是听个响,所以呢,相机还是个专业的活,耳机纯粹就是听个响了!虽然听过小米的铁圈、创新的MK II、AKG Y50,基本都是在500RMB以内的,除了体验上的差异外,慢慢有点像是购物上瘾的感觉,买了一堆,却搁置不用,或者总是哪里不舒服,比方除了声音外在的体会外,佩戴的舒适度确实是很关键的指标,但这个各家的体验也都不一样,需要长时间的使用才能有所体会,并且个人的感受还存在个体耳朵形状的差异,比方买AKG Y50时,看到一个帖子的一句话,“对自己的耳朵好一点”,好像是触动了,所以就买了,声音感觉确实不错,但佩戴久了,特别是进入夏天,捂得耳朵难受,好看好听但不好戴,也只能闲置了,所以有好的耳机,也欢迎推荐。



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